電動ブッシュマスターVol.3

４.仕上げ

グリップフレーム及び、バレル回転ネジです。＜Ｆｉｇ・１２＞ 　アウターバレルとグリップフレームの隙間に、マイクロスイッチとヒューズを仕込んであります。このあたりはそんなに難しい加工ではありませんのでゆっくりと考えて製作していけば簡単に出来ます。ただ、プラキャスト製のブロックに穴などを開けるときは瞬間的にドリルが入っていってしまうので気を付けて下さい。 　それとこの「ブッシュマスター」の一つの売りでもある「ＨＯＰバレル回転システム」ですが、むちゃくちゃ簡単な仕組みです。写真で見えているネジはアウターバレルにはふれていません。直接インナーバレルに固定しています。それによって、グリップを回転させてもグリップの鉛直方向にＨＯＰが掛かります。またバレルを回転させるために、固定ＨＯＰになってしまったのです。これを可変ＨＯＰにしようとすると、あの狭いメカボックス前部に回転するチャンバーを付けなければいけません。いつかは挑戦してみたいですが無理っぽいですね。

グリップに収まった電池です。＜Ｆｉｇ・１３＞ 　電池はお馴染みＳＯＮＹ製ガム電池です。これの６００ｍＡのモノを６本で７.２Ｖになります。それをグリップの中に仕込みます。しかし、ノーマルのブッシュマスターのグリップや、モデルガンのモノでは幅が細すぎて入りません。そこで、マルイの電動ガンのモノを流用します。やはり握った感じは太いですが、いつも握り馴れているという事で気にしません。 　グリップのアンダープレートも自作しました。ネジ止めしてしまったので電池交換は面倒ですが、２〜３ゲーム（７００発以上）は持ちますので大丈夫でしょう。

グリップフレームからメカボックスには写真の様な経路をたどって配線を延ばしています。＜Ｆｉｇ・１４・１５＞ 　グリップ部分から伸びてきた配線はアウターバレルに大きく開けられた穴からインナーバレルとの隙間に入り、真鍮製のチャンバーブロックを突き破って（２.８ｍｍの穴の中を通って）バレル後端に出てきます。 　そうしたらメカボックスとアッパーレシーバーの隙間を通り＜Ｆｉｇ・１５＞、モーター端子にギボシをはめると通電します＜Ｆｉｇ・２＞。 　そういえばここでバレルにＨＯＰゴムを付けているのがご覧になれるでしょうか？今回このＨＯＰゴムの固定は、薄い紙テープを使用しました。その様なモノでも全然問題ありません。 　また＜Ｆｉｇ・１５＞の矢印の穴には、レシーバーと、アウターバレルを固定するためのネジが仕込んであります。このネジのおかげでレシーバーが固定されるのです。

５.完成
これで一応完成です。この「ブッシュマスター」のページは急造したせいか少し説明不足だったかも知れませんので何かご質問がありましたらメールなどでお知らせ下さい。 　アームズマガジンに紹介されたときのパワーが意外に低かったのが意外でした。まああの状態でも十分いけてしまうのがこの銃の良い所なのですが、前のゲームの時に測った時には０.５Ｊ位はあったので少し「？」です。 　まあ何にせよこの「ブッシュマスター」取り回しの良さでは右に出るモノはありません。またワンハンドシュートしてもバランスの良さから良く当たります。発射速度の速さと相まって室内戦や、ブッシュの濃いフィールドでは無敵の強さを発揮します。

６.補足　　97.01.24
こちらのページを公開してから１カ月ほど経ちましたが、参照下さった方から「モーターステーの解説をもう少し詳しく教えて欲しい」とのメールを頂きました。そこでもう一度見直したところ確かに「モーターステー」についての記述が少ないことに気づきましたので補足として説明いたします。

まずこれがモーターステーの全景です。＜Ｆｉｇ．１８＞ 　アルミの２ｍｍ厚の板をコの字型に折り曲げて製作しました。今回モーターをＥＧ７００では無くＥＧ５６０にしたのは全長の短さと共に、モーターの前面にネジ穴が切ってあったことが決め手になりました。よって、モーターとモーターステーの取り付けは、２ｍｍのネジと言うことになります。＜Ｆｉｇ．２１＞ 　またモーターステーとメカボックスの固定はご覧のように左右３カ所づつ計６カ所で止めて在ります。メカボックスの裏側に飛び出さないようにギリギリの長さにネジを切断することを忘れないで下さい。その上、一応中側のギアに干渉しない位置にネジを立てて固定しました。 　＜Ｆｉｇ．１９＞はモーターが入る方向からベベルギアを見たものです。この様にメカボックスのセンターにモーターのセンターを合わせると、ベベルギアとの関係が成立するのです。そのことは＜Ｆｉｇ．２０＞をご覧になってもお分かりだと思います。 　さてこの様にメカボックスにモーターが取り付けられたら試験的に動かしてみます。その時にギアノイズを聞いてモーターとベベルギアの噛み込み量を調整します。（マルイのノーマル電動ガンで調整するときはグリップ底のイモネジを調整するあれです） 　このカスタムメカボックスの様にモーターとメカボックスが直接ネジ止めされている場合はイモネジで微調整と言うわけには行きません。よって軸間距離が詰まっている場合はステーとモーターの間に薄いワッシャーを噛ませていきます。それで音がひどくなるようで在れば、軸間距離が離れていますので今度はモーターステーを削って行きます。この作業は先ほどのワッシャーを噛ませていくのと違ってやり直しが効きません（まあ、モーターステーをもう一度作り直せばいいのですが・・・）ので慎重にすこしづつ進めて下さい。 　私の場合、運良く０.２５ｍｍのワッシャーを噛ませることで「良い音」になりましたがそれでも十数回「バラして組んで」を繰り返しました。 　ここの調整はモーターや、メカボックス、バッテリーまで影響のある場所です。慌てず、根気よく「良い音」になるように調整していってください。 　それからもう一つ・・・。ベベル・スパー・セクター各ギアのセッティングに関してなのですが更に詰めてみました。まずは以下の表をご覧下さい。 　　　　　　　　　ベベルギア　　　　　　　スパーギア　　　　　　セクターギア 試作１号機　　ＦＡ−ＭＡＳノーマル　　　Ｍ１６ノーマル　　　　Ｍ１６ノーマル 　ピストンが戻りきらないうちにセクターが回って来てしまって、ピストンが破損。取りあえず笑ってごまかします。 試作２号機　　ＦＡ−ＭＡＳノーマル　　　Ｍ１６トルクアップ　　Ｍ１６ノーマル 　暫くは良かったのですが、８.４Ｖに変えたら同じ症状が出てまたもや破損。自分の愚かさに嫌気が差す。また８.４Ｖで無くとも何かの拍子にピストンとセクターギアから「いやな音」がしました。 量産１号機　　ＦＡ−ＭＡＳノーマル　　　Ｍ１６トルクアップ　　Ｍ１６トルクアップ 　この組み合わせが今回のセッティングです。これで多分いけるでしょう。前の２つの比べて確実にサイクルが落ちました。ノーマルのＭＰ５位のサイクルでしょう。 　このＨＰの写真は、「試作２号機」の物なので、皆さんが製作しようとする時は「量産１号機」（量産するのか？？）のセッティングで製作して下さい。ただ非常に危険ですが、「試作２号機」のセッティングもかなり面白く、捨てがたいのも事実です。（でも止めておいた方が良いですが・・・。）

以上でＶｏｌ.３を終わります。